Suite à une pause inadaptée des hublots sur Nostress, quelques infiltrations sont survenues à bord. Afin de vous éviter cette erreur, voici ce qui à été fait (qu'il ne faut pas faire) et comment cela à été solutionné.

 

 

Lorsque j'ai réceptionné mes 2 nouveaux hublots (il y à 4 ans), il m'avait été conseillé de laisser le film de protection sur la partie qui allait recevoir le silicone. Ce film était sensé protéger des UV. Après 4 ans de service, j'ai constaté une trace de coulure au niveau du plexi. Après avoir nettoyé la trace, un jour de pluie j'ai constaté, au même endroit, une goute d'eau qui venait de couler sur le hublot, coté intérieur bien entendu !.

Etape 1 : Retrait du hublot et de l'ancien joint

Le film de protection à correctement oeuvré pendant les 2 premières années. Ensuite, avec la chaleure il à fini par se rétreindre et causer des petits sillons dans lesquels l'eau finissait par s'infiltrer.

Esthétiquement parlant on fait pas pire !

Sur la partie droite, on voit clairement que le film à fini par se décoller. En fait l'eau passait dans un sillon jusqu'au pas de vis et terminait par rentrer en niveau du pas de vis. Voulant être au sec de mannière définitive, j'ai décidé de déposer les hublots et de refaire la pose de ces derniers à l'ancienne. 

Pour les hublots, faut être 2 s'ils sont vissés. Ma chérie est venue en renfort.

 

Après avoir déposé le hublot, va faloire enlever tout le silicone !  Pour ça j'ai une petite astuce. J'utilise un set de cutter que l'on trouve de temps en temps chez L..l (magasin dicount). Je prend le cutter dont la lame correspond à celle d'un ciseau à bois. En le passant plusieur fois avec un peu de WD40 sur la lame pour la faire glisser ça va relativement bien.

 Après avoir déposé le plus gros, on passe au ponçage avec un grain elevé pour terminer d'enlever les restes de silicone. En on termine par du grain 120 à la main. 

 

Etape 2 : Préparation du hublot

Pour nettoyer du plexiglass utiliser de l'alcool à bruler. Cela evitera au plexiglass de se microfissurer aux premiers rayons de soleil dessus (ce qui risque de se produire si vous utilisez de l'acetone

Après avoir délimité la surface de la partie fenêtre avec du scotch de masquage (le bleu de 3M est un peu plus cher mais il tient jusqu'à 8 semaines et ne laisse ni trace ni colle lorsqu'on l'enlève) on ponçe la partie qui recevra le primaire (grain 240)

Etape 3 : Pose du hublot

Là encore on va devoir utiliser le scotch de masquage. Pour que le surplus de silicone ne bave pas sur la coque (sinon bonjour la galère) j'ai posé 2 rangées de scotch sur l'extérieure. 

Pour éviter que le silicone ne déborde sur la coque côté intérieur, je vous recommande de mettre aussi un scotch de protection sur le rebord de la 'fenêtre'. Pour râcler le surplus ça sera plus facile.

Pour une meilleure adhérence du Sikaflex 295, j'ai utilisé un primaire d'accrochage

Le Sikaflex 295 n'est plus vendu aux particuliers (sauf sur le site SVB). Cette reférence est à présent réservée aux professionnels. Pour le particulier Sika à sortie la reférence G20 (qui ne nécessite pas de primaire d'accrochage). Pour le primaire (qui coûte 2 bras !) j'ai bénéficié de la gentillesse d'un technicien de la marque qu'on voit à la TV pour le remplacement des pares-brises. Ils utilisent exactement le même primaire. Toutefois, ils ont en plus une sorte de gros cotton tige en fer qui permet d'appliquer en fine couche le primaire et sans s'en mettre plein les mains (ça c'est réservé au Sika :o) )

Nos parres brises auto restant en place la durée de vie d'une auto (sauf casse ou domage) alors j'ai appliqué la même technique de pose (après avoir suivi un cours pendant qu'un technicien changeait le parre-brise de ma voiture). Résultat, le primaire s'applicque sur la coque mais également sur le hublot.   Sika donne une température de pose du Sika 295 entre 5° et 25°C. J'ai attendu d'etre dans le milieu c'est à dire : 10°C. 

Avant de poser le primaire sur le hublot et la coque, je vous recommande de poser le hublot à blanc. Cela permet de s'assurer que les trous sont bien alignés. Ca permet aussi de tracer à l'aide d'un marqueur permanent le contour du hublot ce qui facilitera ensuite la pause du scotch de masquage

On passe 2 ou 3 vis dans les trous des vis canons pour guider le bon positionnement du hublot au moment de la pose. Pour ne pas me mettre de la colle partout, j'ai trouvé chez Casto une double poignée ventouse à 9€ (2016) au lieu de 24€ chez les Schip ! Ca facilite grandement...

On appuye bien sur tout le pourtour du hublot jusqu'à ce que la colle 'dégueule' un peu (coté intérieur et extérieur du hublot). En ensuite bah faut replacer toutes les vis canon. 

Pour les vis, il faut placer la partie femmelle à l'intérieure. Et pour une bonne étanchéïté, seule la partie mâle (coté exterieure du hublot) est vissée. C'est donc la personne qui est dehors qui visse et c'elle qui est dedans qui regarde et se repose (faut quand même tenir le tournevis !)

 

Pourquoi avoir choisi du Sika noir plutôt que blanc ?

Le joint blanc, bien que traité fongicide, fini par devenir sale et laisse apparaitre quelques années après la pause des traces de moisissure ou de champignons. Pas très esthétique ! Sur du noir ça ce voit nettement moins.

 

Etape 3 : Retirer le scotch et nettoyer.

Avant d'enlever le scotch, Prennez avec vous un morceau de plastique (genre carte de visite plastifiée ou une vieille carte de fidélité de magasin) que vous utiliserez pour enlever tout le surplus de colle. Ensuite on retire les rubans de masquage.

Pour lisser le joint grossièrement utilisez une pomme de terre que vous taillerez en biseau. Après avoir retiré les scotch de masquage, utilisez du liquide vaisselle pure sur le doigt. Ca permet de lisser au doigt sans accrocher le Sika

Ma chérie à été d'une grande aide sur ce travail pas vraiment propre. Elle n'à pas hésitée à se salir les mains alors je me devais de l'associer à ce travail d'équipe en montrant le travail terminé.